Дом из оцилиндрованного бревна — развод на дурака!

Никогда не вздумай брать оцилиндровку, а если решил взять, то сначала прочти эту статью!

Главный недостаток оцилиндрованного бревна в первую очередь связан с технологией обработки бревен, а также недобросовестностью производителей. Но обо всем по порядку.

Начнем с технологии. Бревно проходит через специальный станок, где фрезами сдирается верхний слой древесины, придавая ровный цилиндрический вид всему бревну.

Во-первых. При таком подходе фрезы раздирают волокна дерева(трахеиды), из них состоит до 95% состоит хвойное дерево, из-за чего дерево легче впитывает влагу, становится легкой добычей для плесени и грибков. Такая древесина быстрей гниет, а также требует больше пропитки и краски для обработки, чем бревно ручной рубки.

Раздирая трахеиды, бревно становиться менее устойчиво к влаге и гниению
Раздирая трахеиды, бревно становиться менее устойчиво к влаге и гниению
Бревна ручной рубки обрабатываются вручную и при таком способе трахеиды сминаются, делая дерево менее восприимчивым к влаге.
Бревна ручной рубки обрабатываются вручную и при таком способе трахеиды сминаются, делая дерево менее восприимчивым к влаге.

Во-вторых. При таком способе удаляется заболонь, молодой и крепкий слой древесины, обнажая сердцевину. Механическая прочность сердцевины заведомо ниже заболони. Это несложно проверить, пробуя в разные участки с торца бревна гвозди заколачивать. Многие из вас бывали на даче, в деревне и встречали пни в лесу.

 Такие пни можно встретить в любом лесу.Как мы видим сердцевина уже полностью сгнила, тогда как заболонь осталась и сохранила свою прочность.
Такие пни можно встретить в любом лесу.Как мы видим сердцевина уже полностью сгнила, тогда как заболонь осталась и сохранила свою прочность.
Думаю у каждого есть или были подобные полые чурки.Суть та же — сгнила сердцевина, а заболонь осталась нетронутой.
Думаю у каждого есть или были подобные полые чурки.Суть та же — сгнила сердцевина, а заболонь осталась нетронутой.

А теперь представьте, что за стройматериал получиться, из этой самой сердцевины? А ведь в большинстве случаев, так и есть, мало кто будет так заморачиваться и брать на оцилиндровку исключительно отборные по размерам деревья, чтобы не срезать заболонь.

Сруб из оцилиндрованного бревна легче впитывает влагу и быстрее гниет,чем при обработке дерева вручную.
Сруб из оцилиндрованного бревна легче впитывает влагу и быстрее гниет,чем при обработке дерева вручную.

В-третьих. Оцилиндровка позволяет скрыть многие пороки дерева, такие как крень, закомелитость, двойная сердцевина, косослой, свилеватость, плесень и т.д. Все эти пороки станут незаметными ,на первый взгляд, после оцилиндровки дерева, но они проявятся, как сруб начнет сохнуть. А до этого момента изъян сможет заметить только очень опытный мастер. Хоть и все производители заверяют, что используют только здоровый отборный лес и не затрагивают заболонь при обработке, но в это невозможно поверить. Просто потому, что такая продукция станет очень дорогой и на рынке они станут неконкурентоспособны.

Для строительства дома из оцилиндрованного бревна стоит применять специальные нагеля с пружиной. Поскольку такие бревна при усушке коробит и всячески крутит.

Данная технология позволяет бревнам плотно прилетать друг к другу и снизит размеры щелей при усушке бревен.
Данная технология позволяет бревнам плотно прилетать друг к другу и снизит размеры щелей при усушке бревен.
Примерно такое скажут большинство строителей из оцилиндровки, так как это усложняет процесс и требует дополнительных средств и инструмента.
Примерно такое скажут большинство строителей из оцилиндровки, так как это усложняет процесс и требует дополнительных средств и инструмента.

В-четверых. В таком производстве и строительстве дома задействую дешевую и низкоквалифицированную рабочую силу, для удешевления производства, так как оцилиндрованное бревно легко производить и легко монтировать. Что, разумеется, отразится на качестве дома в дальнейшем.

В большинстве случаев используют «строителей» с ближнего зарубежья.
В большинстве случаев используют «строителей» с ближнего зарубежья.

В- пятых. Оцилиндрованные бревна сильно трескаются и имеют огромное количество микротрещин. Все опять из-за сердцевины, которая сильно изменяется в размерах в процессе усушки. Для этого достаточно глянуть на сухие цельные бревна, где мы видим, что трещины идут от сердцевины.

На фото видно, что сердцевина вся в трещинах, а заболонь цела.
На фото видно, что сердцевина вся в трещинах, а заболонь цела.

В-шестых. Оцилиндровка имеет «эффект пояса для похудения». Очень часто рекламируя различные «супер чудо пояса» для похудения рекламщики используют «эффект сауны» , то есть пояс создает повышенную температуру в области талии из-за чего эта область сильно потеет и теряет много воды, в результате чего клиент теряет 1-2см за такой сеанс. Он доволен результатом и приобретает пояс, но почему-то попользовавшись им пару месяцев, не талия остается в прежних размерах просто потому, что клиент теряет воду из жировых складок, которая восполняется с первыми глотками воды.

Тоже происходит и с домами из оцилиндрованного бревна. Пока сруб свежий и сырой, сруб выглядит идеально, все стыки ровно прилегают друг другу, все бревнышки красивые, прям глаз радуется. Но проходит время и все кардинально меняется: бревна трескаются, нижние венцы лопаются, образуются щели, куда руку можно просунуть.

Пазы в оцилиндрованном бревне вырезаются с расчетом на идеальную состыковку с бревнами пока они сырые, но при усушке бревно меняется в размерах и стыки становятся далеки от идеала.

В такую щель можно запросто руку просунуть.
В такую щель можно запросто руку просунуть.

И для того, чтобы подобный сруб превратить в мало-мальски жилой дом, потребуется тонны утеплителя и герметика, которые нужно постоянно обновлять, а также огромное количество пропитки и краски, чтобы бревно не сгнило и имело привлекательные вид.

Для придания такого вида придется потратить уйму утеплителя,герметика и краски, так как оцилиндрованное бревно хорошо впитывает влагу, в отличие от бревна ручной рубки.
Для придания такого вида придется потратить уйму утеплителя,герметика и краски, так как оцилиндрованное бревно хорошо впитывает влагу, в отличие от бревна ручной рубки.

И несмотря на тонны утеплителя и герметик, такие дома все равно будут холоднее, чем дома ручной рубки. В отличие от того же бревна ручной рубки, которое требует в разы меньше пропитки и краски, а можно их даже и не использовать, в деревнях такие дома столетиями стоят и без всяких пропиток. Также сделанный по всем правилам сруб ручной рубки не требует конопатки и герметика.

Как пример одна из наших работ, бревна плотно прилегают друг к другу и не требуют дальнейшей конопатки, а также использования герметика.
Как пример одна из наших работ, бревна плотно прилегают друг к другу и не требуют дальнейшей конопатки, а также использования герметика.

Приобретя дом из оцилиндрованного бревна, вы выигрываете бой, но в пух и прах проигрываете войну! Поскольку изначально красивый, идеально геометричными бревнами и стыками сруб, позже станет настоящим «троянским конем».

Стоит отметить, что при определённых условиях, можно сделать дом из оцилиндрованного бревна хорошего качества, но таких производителей и строителей единицы на всю страну.

Конструктивные особенности домов ручной рубки

Рубка срубов — это один из древнейших способов строительства жилья. Технологии строительства жилища методом рубки, то есть горизонтальной укладкой бревен в стеновую конструкцию, присутствует в строительной культуре многих стран мира на территории которых в достаточном количестве имеются или имелись запасы леса пригодного для такого строительства. Наличие в достаточного количества леса и его качество, во многом обусловили как степень развития культуры деревообработки, так и уровень художественной культуры работы с этим природным строительным материалом. В нашей стране, в силу значительных лесных запасов технологии и культура ручной рубки достигли больших вершин. А выработанные веками технологии строительства решают многие нынешние задачи в современном деревянном домостроении.

Традиционная русская баня.
Традиционная русская баня.

Так для того чтобы правильно понимать технологические и конструктивные особенности деревянных бревенчатых домов, предлагаю для начала, разобраться со свойствами основных пород древесины, используемых для рубки срубов. В современных условиях на территории России для рубки срубов в основном применяются бревна хвойных пород, таких как: сосна, ель, лиственница, кедр (кедровая сосна). Основными достоинствами хвойных пород является их прямослойная структура, ровная форма самих стволов и высокая смолянистость. И если первые два параметра обеспечивают удобство и качество самой рубки, то высокая смолянистость обеспечивает большую долговечность хвойных пород нежели лиственных.

Смоляные выходы на поверхности окоренного бревна.
Смоляные выходы на поверхности окоренного бревна.

Однако, для полноты картины нужно так же отметить, что в некоторых случаях для рубки срубов используются и лиственные породы деревьев, такие осина и дуб. Как правило, они используются для строительства не жилых зданий, либо как отдельные элементы в общей конструкции.

Зимняя заготовка и окорка брёвен для изготовление сруба.
Зимняя заготовка и окорка брёвен для изготовление сруба.

Для того чтобы до конца понять все особенности домов ручной рубки необходимо, так же разобраться с тем, какие же процессы протекают в древесине начиная от её заготовки в лесу и заканчивая готовым домом в котором Вы живете. Если идти от начала, то первым этапом строительства рубленого дома является заготовка бревен. Заготовка, как правило, осуществляется в зимний период, поскольку именно в зимний период древесина имеет наименьшую влажность, а процесс сокодвижения в данный период прекращается. Это, в свою очередь, обеспечивает в дальнейшем меньшее усушку самой древесины, и как следствие, обеспечивается меньшее растрескивание брёвен. К процессу растрескивания мы еще вернемся немного позже, когда более подробно будет описан процесс высыхания бревен уже в конструкции самого сруба.

Поражение древесины гнилью в летний период хранения.
Поражение древесины гнилью в летний период хранения.

Ведя разговор о «правильной» заготовке бревен для будущего дома нельзя не затронуть тему защиты древесины, как от насекомых, так и от различных видов гнилостных грибов. Наиболее эффективным способом сохранения качества древесины является непосредственное использование свежесрубленной зимней древесины сразу же для рубки сруба. Тем самым, вы избежите всех возможных рисков поражения насекомыми и гнилостными грибами, поскольку все биологические процессы могут происходить только при плюсовой температуре. Однако, если оставить сам сруб непосредственно под действием влаги, то все эти процессы рано или поздно начнутся развиваться уже в бревнах самого сруба. Именно поэтому одним из главных аспектов правильной эксплуатации сруба на любом из этапов жизни дома, является обеспечение изоляции дерева от постоянного воздействия влаги. При этом кратковременное воздействие влаги особого вреда не приносит по причине его периодичности.

Глубокое поражение бревна гнилью.
Глубокое поражение бревна гнилью.

Теперь же перейдем к основным процессам происходящим в самом срубе уже после того как он был срублен. Основным процессом, протекающим в рубленой бревенчатой конструкции, принято считать процесс усадки. Однако на самом деле это более сложный процесс нежели может показаться на первый взгляд. Итак, для того, чтобы разобраться в этом определимся: а что же такое «усадка». Усадка это процесс вертикального оседания стен сруба в бревенчатой конструкции. То есть, если говорить простым языком, то в процессе усадки идет понижение высоты потолка относительно пола. Данную особенность бревенчатых домов всегда необходимо учитывать при рубке срубов, поскольку высота проектная и фактическая всегда будут разными. Именно поэтому для обеспечения проектных отметок всегда предусматривается запас высоты либо при проектировании, либо уже при рубке сруба. Вернемся, однако, к самому процессу усадки — о компенсационных мероприятиях немного позже. Процесс усадки это комплексный процесс, который включает в себя как процесс непосредственно усадки — уплотнения рубленой бревенчатой конструкции (компрессии). Так и процесс усушки самих бревен, в результате которого уменьшается поперечное сечение самого бревна, что в свою очередь тоже добавляет свой процент в копилку общей осадки конструкции сруба.

Высоко технологичный вид рубки - Diamond notch, во многом предусматривающий усадочные процессы для брёвен большого диаметра.
Высоко технологичный вид рубки — Diamond notch, во многом предусматривающий усадочные процессы для брёвен большого диаметра.

Процесс усадки рубленой бревенчатой конструкции может протекать на протяжении всей жизни дома. Не стоит раньше времени пугаться этого, поскольку богатый опыт наших предков и современные знания и технологии в области деревообработки позволят рассчитать и предусмотреть все возможные проблемы, связанные с этими особенностями деревянных рубленых домов. Итак, как я уже сказал, процесс усадки бревенчатой конструкции весьма длителен и может продолжаться очень долго, однако он все же имеет свои физические и временные параметры, зная и учитывая которые можно смело заниматься строительством дома, не дожидаясь полного окончания этих процессов.

Усадочный зазор над оконным блоком.
Усадочный зазор над оконным блоком.

Процесс усадки конструкции сруба можно условно разделить на три этапа: основная, полная и остаточная. Каждый из этих этапов, в зависимости от определенных факторов (материал бревен, диаметр бревен, влажность воздуха, наличие отопления, условия эксплуатации и т.д.) могут протекать достаточно долго. Если же брать каждый из этих этапов, то в процентном соотношении, их можно, приблизительно, разложить следующим образом. Процесс основной усадки сруба может продолжаться порядка 3-6 лет при естественном высыхании и 2-3 года при функционировании отопления. При этом сам этап занимает порядка 70-80% от общего соотношения. Данный этап характеризуется значительными вертикальными осадками конструкции сруба именно за счет усадки самой бревенчатой конструкции. Второй этап — полной усадки может занимать порядка 20-25% общего соотношения и связан уже с началом полноценной эксплуатации дома. На данном этапе, в силу постоянного режима работы отопительной системы, общий процесс усадки происходит в большей степени за счет усушки бревен нежели осадки самих конструкций. После полной усадки процесс изменений в вертикальных конструкциях сруба условно считается завершенным, однако некоторые остаточные процессы могут происходить ещё достаточно долго. Именно на этот процесс остаточной усадки закладывается порядка 5%. Сам процесс остаточной усадки уже ни коим образом не будет влиять на потребительские свойства самого дома. Если же брать общий процент вертикальной усадки, то он может варьироваться от 10 до 15 процентов, в зависимости тех или иных параметров. А расчет тех или иных усадочных зазоров рассчитывается не только из общих параметров, но и параметров усадки на том или ином этапе строительства или эксплуатации.

Покрытие сруба отделочными составами приводит к замедлению процесса высыхания.
Покрытие сруба отделочными составами приводит к замедлению процесса высыхания.

Процесс усадки сруба хоть и является основным, однако не является единственным. На ряду с ним, в процессе удаления из бревен влаги в внутри них возникают процессы осевого закручивания внешних и внутренних волокон в разные стороны, что в свою очередь приводит к образованию трещин на поверхности самих бревен. Процесс это для древесины естественный и неизбежный, поскольку обусловлен структурой и свойствами самой древесины. Однако при правильной заготовке и сушке сруба данные процессы можно в значительной степени минимизировать. Не стоит также забывать и о конструктивных моментах на которые может повлиять процесс закручивания бревен. Данные процессы могут привести к так называемому «выворачиванию» бревен в стене в результате как конструктивной ошибки при проектировании — слишком большим свободным выпуском стен или слишком большим пролетом стен, не зажатых дополнительно в чаше; либо технологической ошибкой при рубке самого сруба, связанной с недостаточной шириной паза или неплотным прилеганием бревен в чаше, что дает недостаточное прижимное усилие бревен в самой конструкции.

Осевое закручивание бревна.
Осевое закручивание бревна.

Смею заверить, что все выше описанные технологические и конструктивные особенности деревянных бревенчатых домов являются лишь их особенностями, которые необходимо знать и учитывать. Четкое же соблюдение основных технологических этапов, и учет особенностей деревянного дома избавит Вас от любых возможных неприятностей при строительстве Вашего деревянного дома.

Жизнь в деревянном доме.
Жизнь в деревянном доме.

Проект бани с зоной отдыха

Друзья! Один из интересных проектов — классный дом и шикарная баня.

Баню было спроектировать не так просто. Но мы рисовали чертежи Заказчику до того момента, пока не нашли его…. Нашли «тот самый» вариант.

Как бы описать этот момент…. Когда клиент говорит «Да, вот именно так и делаем! Круто»

Да, мы рисовали и рассматривали с Заказчиком несколько вариантов. Они тоже были интересные, но нужно было немного другое.

Рендеры с другими вариантами я выложу отдельной статьёй.
А данный вариант бани будет строиться с помощью Канадской рубки.

Канадская рубка — это технология изготовления сруба.
Особенностью такой технологии является то, что чаша имеет форму трапеции и в ней отсутствуют зазоры. В результате стык получается очень плотным, точным и надёжным.
Природный внешний слой бревна, сохраняющийся при ручной канадской рубке, создаёт очень хорошую теплоизоляцию, и, соответственно, будет защищать баню от промерзания.

Конечно, сложно назвать это просто баней, в типичном её представлении. Скорее это полноценная зона отдыха. Где сможет расположиться бильярд, настольный теннис, обеденная зона… Да всё, что пожелает.
Но внутренние убранства я покажу позже.

Как вам банька????

Проект Бани
Проект Бани
Баня. КП Лесной Остров
Баня. КП Лесной Остров
Как вам такая банька???

Канадская «судьба» сруба

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Если рассуждать теоретически, то норвежский замок применим и к лафету, и к круглому бревну. Но на кругляке эту технологию рубки сложно выполнить – нужно ведь разметить способ переноса профиля нижнего лафета на верхний с помощью элементарных инструментов.

Поэтому и существует технология канадской рубки, похожая на норвежскую в некоторой степени, но применимая для целого бревна. Для этой технологии можно использовать лес от 22 см в диаметре. Это меньше, чем диаметр кругляка для изготовления лафета, за счет чего расширяется продажный ассортимент.

В местах врубок делают протеску щек по наклонным плоскостям. Стесывание идет только поверху. Однако не затески, или «щёки», не являются характерным признаком этого типа рубки. Особенность канадского метода – существование зазора в пазу между бревнами в начале строительства, исчезающего по мере усыхания древесины. Здесь образование «теплосберегающего» переруба обусловлено трапециевидной формой чаши с затесами. Верхнее бревно, диаметр которого может уменьшиться на 1/10 при высыхании, плотно заклинивает зазоры. Края венцового паза также без просвета примыкают к нижнему бревну, радиус которого чуть больше, чем у паза. Уплотнитель практически невидим и, соответственно, недосягаем для внешних природных факторов – ветра и дождя.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Продвинутая» версия канадской чашки дополняется курдюком – шипом в нижней части конструкции, с другой стороны бревна находится паз под шип следующего бревна в перерубе. В совокупности с наклонными затесами под конфигурацию чашки сверху лежащего бревна это обеспечивает надежную герметизацию углового соединения. Редко применяется канадская четырехточечная круглая чашка, с шипом, но без затесов. Эта чашка наиболее сложна в изготовлении, но и во всех видах канадской рубки на первое место выходит исполнительское мастерство, требующее тщательной подгонки всех сопряжений.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ручная рубка сегодня активно применяется в загородном домостроении. Постепенно увеличивается спрос на технологии норвежского замка и канадской чаши. Что примечательно – если норвежскую рубку специалисты признают аутентичным скандинавским продуктом, то на формирование «лог билдинга» в Северной Америке и Канаде оказали влияние и русская, и норвежская традиции рубки. Быть может, богатая история ручной рубки Северо-запада, плотницкое мастерство наших умельцев и новые веяния приведут к появлению «петербуржско-норвежскому» или «петербуржско-канадскому» видам рубки?

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Рубка домов, этнические нюансы.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Загородный дом из деревянного массива – признак статусности владельца, выражение его вкуса и следования традициям. Про экологию и говорить нечего, тем более при ручной рубке, поскольку в этом случае никакой «химии» не используется. Важны лишь такие факторы, как выбор породы дерева и конфигурации древесины (бревно, брус) для сруба и то, каким способом он срублен. Тысячи лет совершенствовалось плотницкое ремесло, сегодня известно более десяти основных видов рубки и способов крепления между собой бревен для строительства домов и различных построек. Всё это многообразие классифицируется по основному критерию соединений концов брёвен: с остатком или без остатка. Рубка с остатком («в судьбу») предпочтительнее, поскольку выигрыш этого метода углового стыка бревен в срубе перед иными в том, что угловые соединения полностью защищены от осадков торчащими бревнами, а сами дома значительно прочнее и устойчивее.

Вообще, устройство угловых соединений деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий регламентирует ГОСТ 30974-2002. Однако ручная рубка — это в основном эксклюзивная рубка и её трудно подогнать под стандарты, так как много своих нюансов и «тонкостей». Поэтому требования ГОСТа носят только рекомендательный характер, рубка – это всегда больше практика, нежели теория. Среди различных способов рубки особого внимания заслуживают норвежская и канадская технологии, которые мы и рассмотрим.

Лафет без пушки – для избушки!

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Двухкантный брус, лафет, изготавливают из хвойных пород дерева, причем только отборный крупномерный лес может быть использован для настоящих срубов из лафета. Толщина лафета — 20–25 см при высоте до 35 см, что позволяет уменьшить количество венцов и, соответственно, количество стыков. Такая рациональность увеличивает теплоизоляционные характеристики строения, однако основное своеобразие технологии – норвежский самозаклинивающийся замок. Конструкция углового соединения способствует проседанию и заклиниванию венцов в чашках за счет давления кровли на сруб и верхних венцов на нижние. Обычно соединение двух бревен является самым уязвимым местом сруба, но в данном случае клиновидность чашки, подтесы ее кромки и шип внутри (под паз в бревне) исключают продувание и попадание влаги внутрь замка. Плотность соединения также препятствует «провороту» лафета. Вообще, норвежский замок является технически самым сложным элементом деревянного домостроения (в плане вариативности рубки в чашу). Между венцами сруба невозможно просунуть лезвие ножа.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Таким образом, преимущества использования лафета и специфика его угловых соединений заключаются, в первую очередь, в нивелировании проблем теплопотерь в стыках и усадочных деформаций. Существенный выигрыш норвежской рубки выражается также в отсутствии необходимости внутренней и внешней отделки стен вагонкой, сайдингом или другими декоративными материалами, что весьма существенно снижает сметную стоимость строительства. Конопатка тоже не отнимает время, ведь в доме из лафета конопатят только чаши, и не более 7 – 10% чаш от общего числа.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Конечно, растрескивание лафета немного больше, чем круглого бревна, ведь когда из бревна пилится лафет, то срезается часть древесины, что влечет за собой снижение прочности. С целью предотвращения скрытых трещин при сушке выполняют осевые компенсационные пропилы с обеих сторон лафета.

А несквозные, то есть не снижающие теплозащиту стен, трещины воспринимаются в качестве некоего «дизайнерского» бонуса, подчеркивающего натуральность материала и уникальность каждого элемента. Норвежская рубка позволяет вам выбирать любое направление в современной загородной архитектуре, дома возводятся в стиле традиционного норвежского жилища, альпийского шале, современного североевропейского дома, и даже в стиле хай-тек.

Плахи-горбыли, срезаемые с бревна при изготовлении лафета, раньше использовали для настила полов и устройства кровли.

Сейчас при любом деревянном строительстве древесину обрабатывают антисептиками. И норвежцы, кстати, всегда обрабатывали срубы из лафета защитными составами.

Норвежская рубка подразумевает и сооружение внутренних перегородок из лафета. В традиционном норвежском доме, hytte, сруб и крыша составляют единое целое – без перекрытий и чердака, а слеги, основание кровельной конструкции, врубаются прямо во фронтоны из лафета. При этом слеги и конь имеют большие выносы, а функцию потолка выполняет основа кровли, то есть потолок в привычном для нас понимании отсутствует.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Мощные бревна стропильной системы, или «осы», как их называют в Норвегии, находятся на виду, создавая достаточно интересный и необычный интерьер. Кроме того, такая прочная слеговая конструкция способна выдержать кровельный материал любой тяжести – не только исторический норвежский «земельно-травяной» настил, но и, скажем, кровлю из натуральной черепицы.

Хотелось бы отметить, что значительный вес крыши в норвежском доме как раз и усиливает заклинивание в замках венцов сруба.

Важной особенностью норвежской чаши является потайной «курдюк» или «потемок», дополнительно препятствующий проникновению холодного воздуха внутрь сруба. Эта особенность требует большого опыта и мастерства в работе рубщика и жизненно необходима для предотвращения выдувания тепла из сруба через чаши в ветреную погоду. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деревянные дома из лафета, выполненные профессионалами своего дела будут не только уютным и надежным жилищем, но и своим внешним видом привлекут внимание самых искушенных ценителей настоящих рубленых домов.

ООО «КРАСНАЯ ЛАДЬЯ»

Процесс норвежской рубки, безусловно, весьма трудоемок. Помимо плотницкого инструмента, используется множество специальных измерительных предметов. Понятно, что обо всех плюсах и преимуществах ручной норвежской рубки можно говорить только при надлежащем качестве выполнения. Это отчасти и тормозит производство рубленых домов по норвежской технологии, как и в любом бизнесе, где сильно влияние человеческого фактора.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

В норвежской школе рубки практически все операции выполняются вручную. Существует даже ассоциация домостроителей, основной идеей которой является сохранение всех старинных технологий в неизменном виде. Конечно, современное опиливание выигрывает по качеству у архаичного ручного протесывания полукруглых поверхностей лафета. На пилораме лафет из бревна получается не за 2—3 часа, когда его вручную обстругивали электрорубанком, а за 20 минут. Вот только в ручной норвежской рубке используется лафет разной высоты, а «индустриализация» производства приводит к получению лафета одинаковой высоты. Впрочем, все «pro и contra» механизации производства в вопросах ручной рубки выявит, как и всегда, только время.

Фото компании "Красная Ладья"
Фото компании «Красная Ладья»

Кому доверить строительство дома? «Шабашник» против «Фирма»

Добрый день, дорогие читатели! Я работаю в фирме по поставке строительных материалов, знаю как устроен этот рынок, как в сфере поставок, так и в сфере предоставления услуг. Поехали!

Договор

1. С чего начинается хорошая работа? — со скандала… нет это не так.
Хорошая работа начинается с договора.
Договор вам может дать фирма, шабашник ни какой ответственности не несет, нет договора- нет ответственности, нет договора- нет шабашника. Только внимательно изучив все свои и подрядчика обязанности вы принимаете решение.

Ресурсы и знания

2. Выбрав строительную фирму, у вас будет без перебойная работа, только потому что, фирма имеет подхваты со всех сторон. К примеру, если кто-то из работяг на объекте не справляется, его заменят на другого исполнителя. Фирма проходит по всем этапам строительства от подписания договора до оклейки обоев и только благодаря этому можно быть спокойным. Фирма использует различные программные обеспечения для координации работ бригад и выполнения всех этапов.

Деньги

3. Хорошая фирма не будет увеличивать стоимость в процессе работ, ведь это удел шабашников в силу не опытности. Все цены прописываются в договоре, расчеты производят люди с инженерным образованием.

Гарантия

4. Фирма дает гарантию. Ей не выгодно делать плохо. Ей не выгодно не исполнять свои обязательства. Потому что «Имя» и хорошие отзывы очень важны.

В завершение хочется сказать. Подходя к вопросу строительства или ремонта вашего дома, задайте себе один вопрос, что я хочу получить «Качество и Сервис» или «Сэкономить, а вдруг повезет»?
Все мы знаем, что дешево не значит качественно.
Подумайте не только о деньгах, но и о своем времени, время и нервы бесценны…их не вернуть.

Узнайте всё о стене канадского каркасного дома

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким.

Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.


Перед вами каркасная стена. 

Перед вами каркасная стена. 

Давайте покрутим камеру и осмотрим ее получше. Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

  • Низ стены или нижняя обвязка.  

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это  доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это  доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.
  • Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома. 

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними. 

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом. 


Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так. 

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так. 
  • У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа.  По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа.  По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.  

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.


Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)


Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот  получившийся проём!


В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.


Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Как правильно выбрать дом

Выбрать дом дело очень ответственное и непростое, потому что дом – это место, где будет жить человек всю жизнь.

Дом должен быть комфортным, удобным и расположен именно в том месте, которое удовлетворяет человека по всем принципам.

При выборе дома, прежде всего, нужно обращать внимание на местность, в котором он расположен. Вам должно быть легко дойти до ближайшего магазина и школы, в которую пойдут дети.

Местонахождение участка является одним из главных критериев, так как нужно учитывать, сколько времени будет тратиться на дорогу к работе, и где расположены ближайшие магазины, садики и школы.

Почва должна быть благоприятна и устойчива для нового строительства дома, если дом уже построен, то в последующем пользовании не будет трудностей.

Не нужно забывать и о грунтовых водах, потому что это ключевой момент для возведения фундамента.

Будет очень неприятно, когда после возведения фундамента окажется, что грунтовые воды вскоре могут подмыть дом, который станет крайне аварийным для жилья.
Будет очень неприятно, когда после возведения фундамента окажется, что грунтовые воды вскоре могут подмыть дом, который станет крайне аварийным для жилья.

После того как выбрана местность, стоит подумать о размерах самого дома, ведь существуют определенные строительные нормы, которые нельзя нарушать.

Для того, чтобы все было сделано правильно, нужно подготовить план участка, и проект самого дома.

Это нужно, для того, чтобы конкретно знать, где на самой территории построить дом так, чтобы была земля для выращивания урожая, а также, чтобы был доступ к водным ресурсам и источникам электроэнергии.

Стоит ли переезжать из квартиры в свой дом?

В нынешнее время приобрести свое жилье уже не кажется такой несбыточной мечтой, как это было, скажем, лет 20 назад. Почти любая молодая семья, да и просто отдельно взятый молодой человек, могут попробовать накружить себе жилплощадь. Конечно, индивидуально все – площадь, стоимость, расположение. Это «трёшка» в центре или студия за пределами города. Но, при желании, вписаться можно. Другое дело, насколько вы влезете в ипотеку и прочее. Но, повторюсь – решить вопрос можно.

У многих моих друзей есть свои квартиры. Но лишь единицы живут в своем доме. Возьму свой город – полуторамиллионник за пример. Наверно, суть будет одна для большинства городов, вопрос лишь в итоговых затратах.

Однокомнатную квартиру в моем городе можно купить на вторичном рынке от 2-2,5 млн. рублей, это низ рынка. Средняя цена для площади 50 квадратных метров жилья – 4-4,5 млн. Двухкомнатную квартиру (полноценные две комнаты и кухня) метражом 55-70 метров в новом доме (не в центре) можно приобрести за 4,5-6,5 млн. Где-то можно урвать и подешевле. Где-то подороже. Порядок цен примерно ясен.

Один друг у меня очень хочет купить свой дом в обозримом будущем, начинает присматривать варианты в поселках вокруг города. Много есть вариантов за 4 млн – они включают в себя участок 10-15 соток, дом круглогодичного проживания на 60-100 кв. метров, дополнительные постройки типа бань и гаражей. Варианты за 6 млн. и дороже представляют уже довольно большой обустроенный дом в несколько этажей и метраж от 150 квадратов. Вроде, казалось бы, есть из чего выбрать, и с чем сравнить. В чем тогда подвох?

Дело в том, что свой дом включает много трудностей. Во-первых, его расположение. Это удаленность от города, сам населенный пункт и его инфраструктура, как правило не сильно развита, в сравнении с городом. Сколько по времени ехать до работы, до ближайшего супермаркета и вменяемой аптеки.

Во-вторых, если берешь готовый дом, то уже берешь его как есть. С пониманием того, что готовые (законченные) дома потом тяжело продаются. И почти нереально отбить вложения. Потому как человек с деньгами поспешит построить жилье на свой вкус и цвет, а человек без денег вообще пройдет мимо. Нужно искать ту ценовую середину, чтобы все ваши причуды в виде построенного дома кого-то в будущем заинтересовали за адекватную цену. И усилия ваши вряд ли кто переоценит и щедро вознаградит. Это, своего рода, плюс для покупателей, минус для продавцов. Будьте готовы, что квартиру продать гораздо проще, нежели дом. Нужно хорошо подумать, прежде чем купить какой-то конкретный дом – а как его потом продашь.

Дом можно строить и самому. Тут тоже есть подводные камни. Основной – это риск недостроя. Люди замахиваются на строительство огромных площадей, мансардой, каминов, кабинетом и т.д. На итог деньги в один момент кончаются, и хорошо, если к этому моменту уже есть законченная коробка с коммуникациями, и можно там жить, долгое время занимаясь отделкой своими силами. Плохо, если дом еще непригоден для жилья, денег уже нет, а недострой купят максимум за 50% от вложенных денег.

Строить все самому тоже процесс интересный. Нанимая бригады – это другое. Если не брать денежный вопрос, то можно прикинуть хотя бы обозримые сроки. Как правило – 3 года с момента начала строительства. Подготовка проекта, коробка, крыша, коммуникации, отделка, обустройство, мебелировка. Конечно, если строится одноэтажный дом метров на 60-70 из пеноблока, все коммуникации уже подведены к участку, то можно попробовать справиться и за сезон: весна-лето-осень. С кирпичными домами большей этажности так не выйдет. Вообще нормальный срок постройки дома – лет 5. Покупается участок, обустраивается. Ну, и там уже потихоньку строится дом, гараж, все остальное. Дольше – уже можно считать отчасти трудным проектом. Но это повод для отдельной статьи.

Давайте пока отложим нюансы. Какие плюсы получает человек в частном дома при среднем раскладе? Массу. Это своя территория. Независимость от соседей. Большая площадь за аналогичную цену жилья в городе. Больше помещений типа саун, спорт-залов, бильярдных, гаражей и прочего. Свобода действий. Соседи вокруг есть, тут тоже свои моменты могут быть, но в целом – твой дом – твои правила. Много парковочного места за своим забором. Хочешь – делаешь гараж. Не хочешь – не делаешь, просто оставляешь у дома. Свой участок, на котором много чего интересного и полезного можно придумать. Вообще, плюсов много.

Но есть и минусы. Или, вернее сказать, нюансы, имеющие место стать трудностями. Это необходимость иметь свой транспорт, и не один. Возить детей на учебу, в садик и прочее. Инфраструктура вся находится в городе. Вообще – расстояние, пожалуй, единственный ощутимый минус. Но решаемый, при желании. Да и вообще, я смотрю, что уже не укладываюсь в рамки одной статьи. Если вам интересно могу подробнее написать о своем опыте в этом плане, который весьма длительный и обширный.